Parla un po’ di italiano, come tutti anche se in Italia non ci sono mai stati. "Boulevard George Bush? E’ il nostro eroe – dice – ma oggi non si può andare li, è pericoloso. Ci sono gli scontri". "Proprio per questo ci andiamo, grazie". Ci porta, e mentre percorriamo il rettilineo che arriva al centro di Tirana scopriamo le industrie cresciute a vista d’occhio. Non manca di parlarci degli anni bui del comunismo il nostro autista: "Sono cresciuto cantando Celentano e Mina, quando noi non potevamo fare niente – diceva – guardavamo Rai uno e pensavamo a quanto eravate fortunati. Non potevamo pregare, era vietata dal regime la religione". Il cordone della Polizia ci lascia entrare nel cuore della manifestazione. Dopo gli incidenti di sabato si sono premuniti schierando un migliaio di agenti. "Rama Ik, Rama Ik", ulano. Vuol dire "Edi Rama, vai via!", e mostrano il segno della democrazia. Qualche fumogeno e, per fortuna, nulla di grave. Non succede nulla. Incontriamo un italiano a Tirana per lavoro. Aggiusta macchinari industriali.
"Piantatela di dire cavolate – ci dice – mia moglie mi ha telefonato pensando che stesse scoppiando la guerra, invece non c’è proprio niente". Ha ragione. Ma che ci devo fare se è così. La gente si arrampica sugli alberi. Ragazzi con la bandiera americana. "Qui sono tutti filo americani, cento per cento americani capito. Abbiamo dedicato una via all’eroe George Bush", dice uno. E un altro aggiunge: "Attenzione non è una manifestazione del popolo questa. Molti non sono favorevoli e Edi Rama qualcosa ha fatto per l’Albania. Questi che protestano sono cento volte peggio. L’Albania ha tanti piccoli problemi. Manca ancora la volontà di risolverli. Fai un giro qua attorno e scoprirai che c’è tanta gente che se ne frega di questa manifestazione ed è contraria". Ci facciamo accompagnare. E’ vero. Le vie attorno sono piene di ragazze e ragazzi. Una città viva che cresce e si porta il fardello di tanti anni di buio totale. Costa pochissimo uscire a cena e si mangia bene. Cinque o sei euro. Una camera otto euro a notte.
L’Albania cresce, ma di fatto resta un paese povero. Esci e ti addentri appena fuori piazza Scanderberg e trovi bambini che scavalcano i cassonetti a caccia di qualche cianfrusaglia da portare via. In centro è diverso. Ragazze con i vestiti alla moda e con lo smartphone di ultima generazione che fanno compere per le vie dello shopping. L’area delle vecchie mura è la zona bene di Tirana. Con i pub sempre pieni, il wi fi libero. La sera però i ristoranti sono semi vuoti. Al teatro ci siamo entrati, è strapieno di ragazzi che si divertono. La sera non è come la vicina Bosnia dove regna il copri fuoco. La gente è in giro e si diverte. Della criminalità che ci immaginiamo non c’è manco l’ombra. Dalle 22 aprono i locali di lap dance. Maria è albanese e ha 22 anni. "Mi piace la musica e lavoro qua da diversi anni – commenta – non sono una prostituta, qui si lavora bene e ti pagano". Ci sono anche ragazze dalla vicina Serbia, alcune dalla Grecia. E poi ci sono le chiese. Nuove perché con il comunismo le avevano abbattute.
La chiesa di san Paolo all’ingresso mostra Madre Teresa, la statua della santa albanese che ha dedicato la vita gli altri. Ci sono tanti Ortodossi. Dicono che la popolazione sia per metà musulmana, ma dicono anche che i musulmani in Albania non sono praticanti. Non abbiamo sentito la preghiera del muezzin come in Bosnia e avremo visto non più di due donne con il velo. Le due moschee a Tirana sono in fase di restauro. Hanno grande rispetto per gli italiani in Albania, ma i turisti sono pochissimi. Vogliono entrare nella Comunità Europea gli albanesi. Non puoi certo paragonare Tirana alle grandi capitali europee, ma un paio di giorni si possono fare. Ne vale la pena perché si scopre un mondo nuovo che ha voglia di emergere tra le mille difficoltà.
La corruzione c’è, inutile negarlo. Ma c’è tanto di bello. Il museo della storia e dell’archeologia di piazza Scandemberg merita una mezza giornata. Ingresso quasi gratis. Trecento Lec e gratis per i giornalisti. "Anche quelli italiani?", chiedo. "Certo, anche i giornalisti italiani. Se entri trovi l’arma di Mussolini quando entrò in Albania e le divise del Battaglione Gramsci, quello della Resistenza", racconta una dipendente.
